Гималаи – теория и практика. Путешествие в Гималаи — Трекинг к священному озеру

Несмотря на наши , мы никогда раньше не ходили в продолжительные горные походы.

Поэтому для первого раза решили, что четырехдневного радиального маршрута на Poon Hill, без высокой вероятности развития горной болезни и с максимальным подъемом на 3200 м будет достаточно.

Основное место старта для треккингов в регионе Аннапурны – это деревня Наяпул (Nayapul), которая находится на высоте 1070 м. До нее мы доехали на такси, заплатили 1500 рупий за четверых.

Потеряться здесь довольно сложно – во-первых, много указателей и карт

а, во-вторых, не меньше туристов, небольшими группками двигающимися в сторону подъема. В соседней деревне Биретани (Birethanti) по середине дороги расположен чек-поинт, в котором проверяют , а через 200 метров еще один, где туристов регистрируют в TIMS (Trekker’s information management system), еще раз уточняя маршрут передвижения, который у нас выглядит следующим образом:
Nayapul (1070 м) – Ulery (1960 м) – Ghorepani (2860 м) – Poon Hill (3200 м) – перевал Deurali (3180 м) – Tadapani (2630 м) – Nayapul (1070 м).

1й день – из Nayapul в Ulery

Стартовали мы около 10 утра. Первую половину первого дня подъем был довольно пологим, поэтому шли весело, бодро общаясь и наслаждаясь жизнью


Под мостом бурная горная речка

Дорога довольно живописная, с потрясающими видами, проходит через множество небольших деревенек

Чтобы крыша не отлетала при сильных ветрах, ее придавливают камнями, оригинальный подход в строительстве

По дороге встречали местных жителей, которые живут обычной жизнью – ходят за дровами, выращивают и продают мандарины, пасут коз

Не забывали делать и привалы

А вот и первая заснеженная вершина

Январь самый холодный месяц в Непале, поэтому и самый непопулярный среди туристов, но несмотря на это, другие любители треккингов нам регулярно встречались

Некоторые туристы, которые не хотят тащить свои тяжелые рюкзаки, берут портеров. Портер (шерп) – это по сути грузчик, часто они носят настолько огромные баулы, что сложно представить, как его вообще можно поднять, не то чтобы идти в гору. Но самый неожиданный груз, который мы увидели за плечами портера – это.. человек (да, на фото слева в корзине действительно человек!) Также они носят и не туристические грузы – в корзине, с веревкой, закрепленной на голове

Последняя часть пути (около 1.5 часов) – это довольно крутой подъем по каменным ступенькам, так что когда подошли к Ulery (1960 м) былой легости уже не было, но тем не менее пришли мы к ней довольно быстро, раньше чем планировали, так что подумывали пойти до следующей деревни, но потом все же решили остаться. Читая в путеводителе про чайные домики (tea houses) с ночлегом, которые должны были встречаться нам на пути, мы представляли себе это несколько иначе – одиноко стоящий домик, в котором ночуют десятки туристов.

На самом же деле оказалось, что горная деревня – это несколько десятков домов с ресторанчиками, населенные местными жителями – гурунгами. Причем основным источником дохода для них являются именно рестораны, а жилье предлагается фоном – на него они охотно дают скидки, в одном месте нам даже предлагали бесплатные комнаты при условии что мы у них будем ужинать и завтракать.

И объяснение этому появляется очень быстро, после осмотра предлагаемых комнат и изучения меню. Жилье, как правило, везде примерно одинаковое – на скорую руку сколоченные из досок домики, часто с щелями в палец толщиной. Учитывая, что ночью здесь, особенно зимой, ощутимо холодно – основым критерием при выборе жилья становится количество щелей, направление ветра и количество предлагаемых одеял. Ну и считайте, что вы сорвали Джек Пот, если удалось найти комнату на втором этаже, через которую проходит труба от печки =)

Туалета и душа, конечно, в комнатах нет, но счастье, если они хотя бы внутри здания, а не на улице. Горячая вода есть почти везде, но в большинстве домов её нагревают за счет солнечных батарей, и поэтому она скорее чуть теплая, чем горячая.

А вот цены на еду здесь совсем не радуют – раза в 1.5-2 выше, чем в приличных заведениях в или . Самые дешевые блюда стоят от 200 рупий, так что многие бэкпэкеры несут с собой сухие макароны, известные в России, как "бомж-пакеты" – они легкие и сытные. Но хит горных ресторанчиков – это, безусловно, чай. Его подают здесь как в чашках и чайниках, так и в 4-х литровых термосах. Так как в комнатах холодно, и идти туда никого не тянет, а треккинговый день обычно заканчивется около 4 часов, то с этого времени и часов до 10-11 вечера все собираются вокруг печки и попивают чаек. Каждый убивает время по-разному – кто-то читает, кто-то общается, ну а мы поиграли в джангл спид, подаренный друзьями на новый год (друзья, спасибо еще раз 😉

2й день – из Ulery в Ghorepani

На в второй день подъем также прошел частично по каменным ступеням, а частично по тропинкам через дубовые рощи с небольшими передышками. Вышли мы рано, поэтому около 11 утра устроили поздний завтрак

По дороге в стопке хвороста около одного из домов мы присмотрели пару хороших треккинговых палок =) Спросили разрешение у хозяина взять их – он нам любезно их подровнял и даже ничего за них не попросил.

Приблизительно на высоте 2500 м стал появляться снег,

Завершили подъем в деревне Горепани (Ghorepani) на высоте 2860 м, с характерными синими домиками

Почти на входе в деревню наткнулись на.. гастроном =)

Горные дети, встречающиеся на пути просят сладости – мы специально еще внизу купили пакетик конфет, так что было чем их порадовать

На высоте 2800 мандарины уже не растут, зато хорошо прижилась капуста

Местные мужчины коротают время за игрой в карты


а женщины, закутавшись в шали, наблюдают за всеми, кто идет по дороге


хозяйка гостиницы приглашает остановиться у нее

Хотя горная болезнь, по идее, должна начинаться приблизительно на 4000 м, но уже здесь большинство из нас в той или иной степени почувствовали недомогание. Памятуя главный принцип горных походов "поднимайся высоко, спи низко", говорящий о том, что ночевка должна быть ниже самой высокой точки подъема за день, мы решили сделать радиалку и прошли часть подъема на Poon Hill. Еще не доходя до вершины, виды восхищают

Вот наша деревенька уже внизу

Дорожки снежно-ледяные


Несмотря на холод, все счастливые

Последний взгляд на снежную вершину и скорее вниз в горячий душ и к печке

Хотелось завалиться спать, но в комнате дубак, а около печки – тепло, поэтому поклевывая носом, сидели и грелись.

3й день – из Ghorepani в Tadapani и подъем на Poon Hill

Одна из ключевых точек маршрута – это пик Poon Hill, лучше всего на него подниматься рано утром, чтобы на вершине встретить рассвет, поэтому выход мы наметили на 5:30. Проснулись, надели как можно больше теплой одежды – ждать рассвета на вершине возможно придется долго, вооружились фонариками и отправились в путь.

Т. к. ночевали на окраине Горепани, практически у самого подножия на Пун Хилл, подъем совершили быстрее, чем было описано в путеводителе. Фонарик – штука полезная, но когда все поднимаются гуськом, друг за другом, он особо и не нужен. Желающих встретить рассвет на вершине много, даже в холодные зимние месяцы.

Вот, что действительно понадобилось при подъеме, так это палка для опоры – дорога была обледенелой и подниматься, а тем более спускаться было довольно скользко, вроде даже одно падение было, но несерьезное:)

Первой поднялась Марина, впрочем в этом никто не сомневался 😉 Марина молодец, задавала темп, не давала сдаваться – подъем был достаточно крутой и скользкий, перепад высот с 2860 до 3200 м. Пика достигли еще в темноте, но уже было заметно оживление, кто-то просто сидел и ждал рассвета, попивая горячий чай/кофе, который можно было тут же купить, кто-то прыгал, стараясь согреться, кто-то настаивал фототехнику и делал уже первые предрассветные кадры

Всё, пора, красавица-гора открылась

Как-же без непальских разноцветных мантр

Фото на память


С пика открывается замечательный вид на Аннапурну, но подсвечена розовым заревом она была всего несколько секунд

Вот уже пострассветные кадры

Уходить так быстро совсем не хочется

Последнее фото на вершине, и пора топать вниз на завтрак 🙂

Довольные увиденной красотой и бодрым началом дня, мы спустились с Пун Хилла, чтобы подкрепиться и отправиться дальше. Здесь мы попрощались с Юрой, Ирой и Мариной – из-за забастовки в Покхаре им пришлось сократить треккинг, и они спустились вниз тем же маршрутом, что и пришли, пройдя это же расстояние за один день.

А мы отправились в следующую деревню, и здесь случился небольшой конфуз. Мы вышли из отеля и спросили у местного жителя, как нам дойти до Тадапани (Tadapani) – он махнул в сторону, и мы отправились в этом направлении. Спустя полчаса непрерывного спуска мы вспомнили, что у нас впереди должен был быть перевал, соответственно дорога должна идти вверх – мы заглянули в карту, и оказалось, что идем не в ту сторону. Почему местный житель отправил нас в другую сторону стало понятно, когда мы вернулись в Горепани – кроме Тадапани есть еще деревня Татопани (Tatopani), найдите 10 отличий =)

В треккинге одна из насущных проблем – это питьевая вода. Много ее с собой не возьмешь, цены на нее в горных магазинчиках кусаются, поэтому у нас было 2 варианта: кипятильник, который мы предусмотрительно купили еще в и специальный очищающий раствор – добавив 3 капли которого на литр воды, можно получить обезвреженную воду, правда с запахом хлорки. По пути мы встретили еще и третий вариант – доступный, правда только после определенной высоты =)


Дорога в Тадапани ведет через перевал Деурали (Deurali) – это один из самых сложных участков на маршруте. Подъем довольно крутой, кроме того ступеньки обледенелые

На самом верху симпатичная ступа с маленьким кафе

и захватывающими дух видами на горы

Непальские мантры заманили сделать пару фото на их фоне

А спуск оказался еще веселее – хоть на санки садись и съезжай вниз))

Заснеженная сторожка выглядит совсем, как игрушечная

Живописные снежные овраги

и множество сосулек

Без палок, найденных накануне, было бы совсем туго

Благо на пути опять чайные домики, где и покушать и отдохнуть можно

Отважная портерша

Заслуженный отдых после тяжелого спуска

Некоторые туристы спускаются в "кошках"

В Малану и Маникаран, не имея никакого представления о том, что меня поджидает... намучились по пути, это не то слово...

После того, как я спустилась я рассказала об опыте Ачабабе, у которого вытянулось лицо, и он рассказал кое-что своей группе, у которой лица вытянулись не пропорционально. Это не к тому, что Владислав не знает гор северной Индии, а к тому, что спасение треккеров - дело рук самих теккеров и к походу по Гималаям нужно готовиться всерьез, не полагаясь только на сведения вашего гида или турфирмы.
Многие мои знакомые, которые шли в Гималаи погулять, сталкивались с теми же проблемами исключительно по незнанию.
Так что если вы в первый раз решили отправиться в по Гималаям или треккинг включен в вашего тура, думаю, вам пригодятся эти советы.

У меня был опыт путешествий только по долине штата прадеш (1 раз) и по Гималаям штата (Уттаракханд) в округах и (3 поездки в), прогулки в течение дня без ночевки не считаю, старт от 2, подъем до 4,6 тысяч метров с августа по октябрь, то есть мои полезные советы действительны только для легких треккингов на небольших высотах.
Если у вас планируется что-то покруче и повыше - вам на маунтайн.ру, треккинги по гималайски предгорьям (высоты менее 2,5 тысяч) наверное имеют свою специфику, я в них просто не ходила.

1. Время треккинга и погода

Всегда надо учитывать сезон, так например в Гималаях (не была в Тибете) на севере Индии сезон примерно с конца апреля до июня, потом приходит муссон с проливными дождями, сопутствующими селями и обвалами, который уходит в сентябре, оптимальная погода в октябре, в ноябре на высотах более 3.000 метров уже выпадает снег, перевалы закрываются. Сезон, подходящий для треккинга и даже просто путешествия, в разных регионах Индии отличается: в Ладакхе и Гархвале, например, так что собирайте информацию о погоде до билета.

2. Дистанция трекинга

По моему и знакомых опыту не тренированный офисный работник может пройти около 10 км., больше уже через силу и с трудом. Не стесняйтесь спрашивать проводника дважды и трижды. и непальцы легко могут не понять вас с первого раза, равно как и со второго, даже, если ваш английский идеален, точнее в этом случае, никто никого не поймет. Цены и цифры лучше всегда писать.

3. Горная болезнь

(высотная гипоксия) развивается так, где начинаются горы - на высотах от 2.500 метров, т.е. если вы забрались выше ежедневный набор высоты надо ограничить 500 метрами, если вы дисантировались с равнин сразу на 2.500 и выше - необходима акклиматизация.

4. Нужно обсуждать с гидами или проводниками маршрут трекинга ! Запаситель путеводителем (можно индийским, они схематичные, но не врут по расстояниям) или картой трекингового маршрута. Посмотрите и обсудите все точки, через которые лежит ваш путь. Особенно вниматально надо останавливаться на местах ночлега, времени на переход из одного места в другое. За исключением экстренных случаев переходы заканчиваются вместе с закатом солнца, то есть около 6-7 часов вечера в зависимости от погоды и высоты.

Если у вас проблемы со здоровьем или возможно изменение погодных условий в месте трекинга, некоторые места имеют уникальный микроклимат, например в Кедарнатхе очень влажно - обсудите эти обстоятельства, обсудите все возможные варианты маршрута, в том числе усеченного.
Опросите нескольких местных жителей о маршруте, точках остановок, погодных условиях. Ответы могут быть очень различными, но помогут вам составить представление о том, куда вы идете и возможные проблемы. Если на вопрос о месте, через которое вы должны пройти местный житель будет молчать, или говорить уклончиво, скорее всего это какое-то культовое место, лучше его обойти.

5. Цена в Индии всегда вопрос торга, лучше письменного с разбивкой по дням и вариантами усеченного маршрута. Если ваша физподготовка оставляет желать не экономьте на носильщиках - ведь вы приехали отдыхать, а не убиваться. Если рюкзак через день окажется слишком тяжелым у вас просто не будет возможности переложить его на чужие плечи.
Стоимость продуктов и керосина скорее всего не входит в стоимость трекинга, поэтому при покупке (оплате) стоит узнать сколько хотят съесть проводник и носильщики (если они есть), и уже к этому количеству еды прибавлять то, что хотели бы съесть вы, в противном случае, вам просто вернут остатки еды, с которыми, живя в отеле, нечего делать.

6. Еда в трекинге , которую могут приготовить проводники, состоит из вареного риса и дала (гороха или других бобовых) со специями, или с добавлением картошки, огурцов, помидоров. Еда очень на любителя, некоторые кулинарные изыски, имхо, просто не съедобны. Очень рекомендую запастись сухим пайком: кашей в пакетиках, шоколадом, печеньем, орехами и изюмом. На высоте закипает медленно и еда готовиться долго, стандартный рис и дал с чаем готовятся примерно 1,5 - 2 часа. Обычно один из гидов или носильщиков готовит, остальные до завтрака просто тусуются, заставить остальных что-либо делать, например собирать палатки, довольно трудно. Без еды или на сухом пайке местные жители никуда не пойдут, зато они обходятся двухразовым питанием, так что если вы можете не обедать - сэкономите много времени.

7. Вода в ручьях и водопадах совершенно прозрачная, холодная, на вид очень чистая и аппетитная, но пить ее категорически не стоит, лучше просто умыться или ополоснуться и намочить косынку на голову. Вода течет с гор, и возможно протекает через селения, и возможно через помойки, как например в Малане, так что запросто можно получить гепатит и тиф, попив такой водички. Вода, которую мы можете купить по пути у местных жителей, скорее всего не фабричного разлива, а набрана из соседнего источника. Поэтому стоит запастись средствами дезинфекции (хлорные таблетки и т.д.) и на стоянках просить проводника кипятить воду, что бы взять с собой. Если все таки придется пить сырую воду и нет никакой дезинфекции, выжмите в нее местный лимон (нимбу), положите сахар и соль. Обязательно купите с собой рома, лучший индийский ром. Для дезинфекции нужно выпить грамм 50-100 на пустой желудок, не закусывая. Если вы съели\выпили что-то сомнительное, дозу нужно увеличить. Для согревания достаточно 1-2 колпачков на кружку горячего чая.

8. Индийцы и непальцы, используемые в качестве носильщиков, просыпаются в 6-7 часов утра, разговаривать тихо не умеют, а еще любят громко слушать радио, так что скорее всего вас разбудят. Уговорить их не шуметь вам вряд ли удастся, так что чтобы выспаться ложиться спать нужно пораньше.

9. Снаряжение для трекинга. Летом и ранней осенью в северо-индийских Гималаях очень влажно даже, если нет дождя, все равно висят туманы и мимо плавают облака, или вы через них пройдете. Погода очень изменчива в любой сезон, вероятность дождя летом в горах довольно высока даже в сезон - захватите с собой непромокаемую куртку, желателен так же полиэтиленовый плащ - неудобно, зато сухо. не сохнет, обязательно берите сменную, если у вас нет специальной треккинговой. Каждую вещь нужно упаковать в полиэтиленовый пакет, а лучше в два.

Ночи очень холодные даже, если днем жжется. Если будете ночевать в палатках нужно брать с собой спальный мешок, теплую шерстяную одежду, и обязательно шапку.
Для похода нужны горные ботинки, либо высокие крепкие кожаные ботинки с рифленой подошвой, на крайний случай хорошие и плотные фирменные кроссовки - остаться в горах без обуви гораздо хуже, чем убить найк за 100 баксов.

Одежда для треккинга должна быть практичной, джинсы исключаются. Лучше купить что-нить специальное из скользкого материала водоотталкивающего материала, например хлопок с нейлоном, в противном случае можете ободраться о колючки и или размокните и будете думать не об окрестных красотах, а о том как бы сменить штаны.

Удачного путешествия!

Время путешествия.

Трек проходит на территории знаменитой долины Лангтанг, примыкающей к Тибету. Самая высокая вершина, которую можно здесь наблюдать — это Лангтанг Лирунг (7246 м).
Мы пройдём дорогой, которая начинается в субтропиках и приводит в альпийскую климатическую зону. Но бóльшая часть маршрута — это зелёные склоны густых лесов из сосен, разноцветных рододендронов и зарослей бамбука.
По пути над нами скользят огромные орлы, и мы не раз услышим о красной панде, встретить которую — большая удача даже для местных жителей. Небольшие и уютные деревушки — не редкость на треке, и при желании или необходимости можно остановиться в любой из них: путешественники — это всегда желанные гости, их напоят и накормят на тёплой кухне, выделят комнату и пуховое одеяло.
Лесные тропы в итоге приведут нас к главой цели путешествия — священному озёру Госайкунда — месту паломничества буддистов, а после мы перейдём перевал в 4610 м. Встречных туристов здесь совсем немного (в отличие от знаменитого «кольца вокруг Аннапурны» или трека к базовому лагерю Эвереста), поэтому места в домиках хватит на всех, а сам маршрут пройдёт в уединённой атмосфере. Мы познакомимся с культурой и бытом улыбчивых высокогорных жителей Непала и побываем в местах силы.
Это трек-прогулка среди ошеломляющих видов белоснежных вершин, аккуратных рисовых террас и цветущих рододендронов. Треккинг в долине Лангтанг — прекрасная возможность для новичка познакомиться с горным туризмом в Гималаях и открыть для себя страну «за семью замками» — Непал.

1 – 2-й день:

По прилёту в Катманду участников встречает такси и отвозит в отель, расположенный в центре туристической зоны города - районе Тамель. Здесь сосредоточена жизнь горных туристов: бессчётное количество магазинов со снаряжением для треккинга и сувенирами, рестораны и бары с национальной и европейской кухней, отели на любой вкус. Это территория «старого города», поэтому здесь также много достопримечательностей - храмов, дворцовых площадей, домов, украшенных в традиционном стиле.
За эти два дня, пока будут оформляться разрешения на пребывание в горах, мы познакомимся с Катманду, прогуляемся по вечерней площади Дурбар (комплекс из дворцов, буддистских и индуистских храмов, исторических построек), на рассвете поднимемся к священному Храму Обезьян, а днём отправимся в храмовый комплекс Пашупатинатх (здесь проходят ежедневные процедуры кремации).
Перед отъездом участники смогут приобрести недостающее снаряжение, а также снеки для перекуса в течение 4-6-часовых переходов.

3-й день:

Рано утром садимся в арендованный автобус и через долину Катманду держим путь на север — в горы. Дорога предстоит долгая - 6-7 часов, и большую часть времени этот непальский серпантиновая “трасса” представляет собой камни и ухабы на краю обрыва. Но вид из окна радует - густые леса, зелёные террасы на горных склонах и реки у их подножья. В пути познакомимся с шерпой-проводником и портерами, которые сопровождают нас и несут основной груз - наши большие рюкзаки. Эти ребята знают толк в развлечениях, так что мы не раз услышим весёлые песни и станцуем под зажигательный звук барабана.
Приезжаем во второй половине дня и размещаемся в небольшой деревушке (1916 м). Комнаты небольшие, 2-местные, с общим душем и туалетом. Общая столовая находится на 1-ом этаже дома (предоставляется меню).
Это стартовая точка маршрута, так что здесь мы отдохнём после утомительной дороги, прогуляемся по окрестностям и подготовим себя, необходимые вещи и припасы перед выходом на трек.

4-й день:

Первый день на маршруте полон впечатлений - мы только стартовали, но голова уже не успевает вертеться по сторонам, а фотоаппарат щёлкать. Тропа проходит через тенистые заросли мандариновых деревьев, дубов и бамбука; тут и там протекают ручьи, через которые перекинуты маленькие каменные и деревянные мостики. Через 20 км они приведут нас к расположившейся на склоне деревне на высоте 2130 м.
Здесь мы расположимся в маленьких комнатках с потрясающим видом на долину Лангтанг. В доме также есть общий горячий душ и просторная столовая с панорамным видом, где можно зарядить фототехнику и телефоны. Меню достаточно обширное - разные виды супов, блюда из лапши или риса, местный аналог пельменей (момо), горячие лепёшки, а также чай в большом ассортименте.

5-й день:

В этот день нам предстоит значительно набрать высоту. Дорога поведёт вверх через террасы и отдельно стоящие домики. После самого утомительного подъёма мы выйдем к привалу с обзором на 360°, откуда увидим пройденный путь и тот, что нам ещё предстоит пройти. Отдохнув, двинемся дальше по покрытым мхом тропам и реликтовыми кедровым и рододендроновым лесам, в которых чувствуешь себя героем фэнтезийного рассказа. Лес, внезапно закончится открытой поляной над умопомрачительной пропастью, на другой стороне которой в вечернем тумане и облаках плавают горы-исполины в снежных шапках. Здесь на высоте 3335 м расположена уютная деревня для ночлега. Мы остановимся в большой комфортной лоджии, где в комнатах будет свой туалет и душ, а меню в большой обеденной зале (иначе не назовёшь) пестрит выбором блюд.

6-й день:

Этот участок трека запомнится резким переходом с покрытых лесами склонов к горам открытым всем ветрам. Такая кардинальная смена пейзажа поражает. Выйдя из зелёных джунглей к очередной обзорной площадке с видом на кажущиеся такими далёкими каменистые заснеженные вершины, мы с трудом будем представлять, что уже через 2-3 часа взберёмся по ним к месту новой стоянки на высоте 3900 м, где вокруг нет ничего, кроме отменного вида на сколько хватает глаз на хребет Лангтанг Лирунг (7246 м).
После кружки-другой пряного чая и тарелки горячего чесночного супа, мы сделаем акклиматизационный выход и вернёмся в лоджию. Это подготовит нас к следующему переходу и набору высоты. Эта стоянка отличается аскетичностью, которая будет характерна и для всех последующих лоджий - совсем крошечные комнаты с двумя кроватями в каждой, общий туалет и ванная, горячую воду для которой можно попросить у хозяев в большом ведре.

7-й день:

Новый день на треке готовит нам встречу со священным высокогорным озером, которое, словно зеркало, отражает голубое небо и снежные пики Гималаев. Путь к нему лежит по узкой тропке вдоль хребта и головокружительного ущелья. Госайкунда - одно из самых значимых мест паломничества среди буддистов. По легенде вода этого озера очистила Шиву от яда, выпитого им ради спасения Вселенной.
Во второй половине дня мы выйдем к стоянке (4380 м) и поселимся в лоджии, из окон которой открывается вид на ледниковые озёра, окруженные горами. Ближе к вечеру молочные облака, устав играться и перекатываться среди пиков, окутают стоянку, и белоснежные хребты растворятся на горизонте.

8-й день:

Просыпаемся рано: нам предстоит самый сложный и самый красивый день треккинга - преодоление перевала в 4610 м. Мы выйдем к месту силы - священным сложенным из камней ступам, где можно привязать разноцветные молитвенные флажки с благословением - лунгту, которые будут развеваться над долиной на бесконечном ветру.
Постепенно набирая высоту по заснеженным склонам, мы окажемся в покрытой оранжевым и бурым мхом низине, со всех сторон которой возвышаются каменистые хребты. После станем медленно спускаться вниз - этот извилистый путь среди гигантских валунов и маленьких кустарников приведёт нас к финальной точке долгого, но красивого дня - стоянке на высоте 3700 м, где под звуки барабана нас встретят хозяева, напоят горячим чаем с лепёшками и миской лапши, наваристого супа или любого другого блюда из местного меню. Здесь мы сможем принять уже привычный «душ из ведра», зарядить фотоаппараты и телефоны.
Рядом с двумя маленькими лоджиями шумит среди скал водопад. С вершины, на которой стоят домики, открывается прекрасный вид на вновь покрытые лесами склоны и тонкую нитку реки далеко внизу. Отсюда хорошо просматривается путь, который нам предстоит пройти на следующий день.

9-й день:

Участок маршрута до следующей стоянки (3440 м) - одинокого домика среди покрытых лесами склонов, заставит поработать треккинговыми палками и быть внимательным к себе и участникам. На этом участке особенно удивительно наблюдать за ловкими портерами, которые несут наши рюкзаки - они поразительно быстро исчезают за очередным склоном, чтобы встретить нас уже в лоджии.
То поднимаясь вертикально вверх, то снова уводя вниз, тропа тянется вдоль нескольких хребтов, порой превращаясь в заваленные острыми валунами и скальной породой участки. Но по пути нам встретятся, и горные ручьи, и водопады, теряющиеся между камней, и густые заросли молодого бамбука.
Над стоянкой нависает горная гряда, при свете луны призрачно появляясь из мглистых облаков. Здесь под звёздами, слушая уютный треск костра, разведённый рядом с единственным домиком на 5-6 часов ходьбы по горам и лесам, самое приятное - это спеть в компании шерпа и портеров старинную непальскую песню под уже привычные сочные звуки барабана, или завести неспешную беседу с редкими туристами-иностранцами, или помолчать каждый о своём.

10-й день:

Продолжаем спускаться среди бамбуковых лесов, выискивая в них местную достопримечательность - красную панду, плакаты и стенды с которой встречаются в каждой деревне и на каждой стоянке. Но это осторожное и пугливое животное, даже для шерпа встреча с ним - большая редкость. Зато дело совсем не хитрое - увидеть орла, который, словно позируя на камеру, сделает пролёт-другой, раскинув гигантские крылья прямо над головами застывших путешественников, а потом бесшумно заскользит вдаль.
На этом участке трека встречается много открытых полян с видом на долину и нашу личную гордость - пройденные всего день назад хребты. К стоянке ведёт долгий подъём из больших каменных, вросших в породу ступеней. Цель пути - большая уютная лоджия, расположившаяся над деревней на высоте 3285 м. Рядом с домом можно совершить подъём на обзорную площадку с видом на холмы, ущелья, деревушки и террасы.
В лоджии есть большая общая ванная, где можно помыться всё с тем же ведром нагретой хозяевами воды, а в столовой зарядить технику и приобрести местные сувениры - шерстяные шапки и перчатки, связанные лично хозяйкой дома.

11-й день:

Теперь мы только спускаемся вниз, что нет так просто, как кажется. Вдоль тропы вновь мелькают рододендроны - то, ярко-красные, то розовые или белые. Горы становятся всё ниже, деревни попадаются чаще, а под конец трека идти придётся вовсе, обходя многочисленные засеянные террасы. На встречу нам или обгоняя сзади идут местные жители - мужчины и женщины с работы с полей или несут тяжёлые корзины полные дров, сена или веток для домашних нужд. Детишки неторопливо возвращаются с уроков - все в форме своих школ. Так незаметно, обмениваясь фразами со встречными людьми или провожая друг другая приветственной улыбкой, мы приходим к финальной на треккинге стоянке (2070 м).
В этой большой деревне нас ждёт долгожданный полноценный горячий душ и обширное местное меню.

12-й день:

Идти по широкой дороге, в которую превратилась горная тропа так непривычно. Но здесь редко встретишь проезжающую машину или мотоцикл, хотя среди деревенских жителей ходит «легенда» о курсирующем рейсовом автобусе. Иногда сворачивая с большой дороги, мы продолжаем пробираться сквозь заросли джунглей и теряющиеся в них шумные водопады.
Пройдя через утопающую в зелени деревню, мы незаметно выйдем в огромный, словно продолжение леса, национальный парк Шивапури, куда приезжают столичные парочки и семьи с детьми, чтобы отдохнуть от шумного, пыльного Катманду. Возвращение в привычный мир так неожиданно - мы буквально натыкаемся на него, выходя из-за поворота. Пройдя через весь парк, выходим к рыночной площади, где нас стоянке нас уже ждёт арендованный автобус. Каких-то полчаса в пути, и мы оказываемся в суете Катманду.
Вечер в городе всецело посвящён отдыху, неспешным прогулкам и походу в ресторан, где после 10-ти дней треккинга кажется, что подают не меню, а целую энциклопедию разнообразных блюд и напитков, число которых бесконечно. Но не только покупками заняты мысли: путанные улицы уже стали узнаваемы и можно отправиться на встречу с городом «тет-а-тет». Хочется запечатлеть в памяти буквально всё: разноцветные флажки, развешанные от дома к дому - без этого атрибута невозможно уже представить Непал; бесконечные линии проводов, перепутанные и намотанные на каждый столб словно чёрные ульи - со связью здесь непредсказуемые перебои и казусы; яркие или совсем истлевшие вывески, в хаотичном порядке висящие, где только возможно - каждая куда-то зовёт; рикши с пластиковыми цветами и вопящими клаксонами на колясках - леди/мистер не желаете прокатиться?; здесь же гудят машины и джипы, пытаясь проехать любым способом - это уже стало привычным и получается искусно лавировать в потоке… Воспоминаний останется вдоволь!

И, конечно, сборы в дорогу, и прощальный поход в кафе, где мы подведём итоги пройденного приключения и поделимся планами на будущее. Попрощаться и благословить нас на добрый обратный путь придёт наш шерпа.

Примечание редактора: статья основана на лекции, прошедшей в магазине «Спорт-Марафон». Если вам приятнее слушать и смотреть - вы можете открыть ссылку на видео, расположенную тремя абзацами ниже.

Добрый вечер всем, кто пришёл, спасибо всем, кто сейчас в зале. Я в двух словах расскажу о себе. Меня зовут Андрей Фёдорович, я имею отношение к основанию клуба Миры.

Мы профессиональные путешественники, по сути мы живём путешествиями, а вторая наша миссия - рассказывать об этом. Вы можете присоединиться к нам в наших путешествиях, если у вас есть желание и потребность в этом.

Сегодня основная тема нашей лекции - Гималаи. В первую очередь, буду говорить о Непале. Я разбил свою лекцию на несколько блоков.

Сначала в общем о горах, и почему люди ходят в горы. Потом расскажу в двух словах, что такое Гималаи. В данной лекции есть обычные вещи, о которых я говорю постоянно и регулярно, а есть вещи совершенно новые. Затем об истории альпинизма в Гималаях. Я приурочу это к недавно вышедшему фильму «Эверест», основанному на реальных событиях, произошедших 10 мая 1996 года. О маршрутах. Я взял несколько из них, потому как невозможно рассказать обо всех гималайских маршрутах. Даже о непальских маршрутах невозможно в одной лекции рассказать. Я постарался взять самые интересные или, скажем так, самые популярные маршруты. Напоследок расскажу о своём последнем маршруте, который состоялся буквально неделю назад. Соответственно, коснусь ситуации, в которой сейчас находится Непал после землетрясения и топливного кризиса.

Гималаи - теория и практика

Почему люди ходят в горы?

Почему люди ходят в горы? Такой вопрос задавали и задают часто. Ну и, как водится, есть люди, которые задают вопросы, а есть те, кто на них отвечает. Я обычно начинаю со слов Мэллори (прим. Джордж Мэллори - британский альпинист, участник первой в мире экспедиции на Эверест), который сказал их перед экспедицией на Эверест, самой знаменательной английской экспедицией, закончившейся гибелью Мэллори и Ирвина (прим. Эндрю Ирвин - британский альпинист, напарник Дж. Мэллори в экспедиции на Эверест) на высоте 8 570 метров. До сих пор никто не знает, поднялся ли он (Мэллори) на вершину или нет. Когда он путешествовал по Америке, его спросили: «А зачем Вам подниматься на Эверест?». И он ответил: «Потому что он там».

Понятное дело, что мы всегда вспоминаем Высоцкого, когда говорим о горах и в частности о Гималаях или Кавказе.

Пушкин наш очень сильно любил Кавказ, а Роберт Бёрнс (прим. Р. Бёрнс (1759-1796 гг.) - шотландский поэт и фольклорист), писал такие замечательные строки:

В горах моё сердце. До ныне я там.
По следу оленя лечу по скалам.
Гоню я оленя, пугаю козу.
В горах моё сердце, а сам я внизу.

То есть во все времена и во всех странах было большое тяготения к горам. А в некоторых странах был даже некий особый пиетет к ним. В Китае, например, было целое направление в поэзии (Поэзия гор и вод) и живописи. Великий Ли Бо писал такие знаменитые строки:

Плывут облака отдыхать после знойного дня,
Стремительных птиц улетела последняя стая.
Гляжу я на горы, и горы глядят на меня,
И долго глядим мы, друг другу не надоедая.

Лермонтов, конечно, тоже. И часто горы в сознании людей воспринимались с одной стороны, как нечто поэтическое, а с другой, как защита от какого-то чистогана, от каких-то совершенно нечеловеческих отношений, которые царят в нашем мире. Ну и, соответственно, Лермонтов писал:

Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

Ну и, конечно, горы - это труд: духовный труд, труд преодоления какого-то деланья. И знаменитые слова Кабаяси Исса, которые стали эпитетом к книге Стругацких «Улитка на склоне»:

Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи
Вверх, до самых высот!

Ну и, конечно же, слова великого нашего альпиниста Анатолия Букреева, поэта и совершенно уникального человека, ставшего героем той ситуации, что описывается в фильме «Эверест», и который погиб спустя полтора года на склонах Аннапурны под лавиной:

Горы имеют власть звать нас в свои края,
Там навсегда лежать остались наши друзья.
Тянутся к высоте люди большой души.
Не забывайте тех, кто не пришёл с вершин.
Вам ли, кто сидит внизу, вам ли о них тужить?
Люди, идущие вверх знают, как нам надо жить.

Физиологические и психологические аспекты альпинизма

В общем вы знаете, что у каждого народа и почти в каждой стране существуют горы, которые являются священными. В связи с этим, на основании своего опыта и опыта других людей, я попытался представить, что именно влияет в горах на человека. Условно можно разделить все факторы на физиологические и психологические.

Аспекты физиологические

К физиологическим, в первую очередь, стоит отнести высокогорье и трудности. Трудности, которые предстают перед нами в виде бездорожья, в виде того, что нужно ногами работать и, конечно же, это гипоксия и горная болезнь. То есть получается определённое торможение мозговой деятельности, которого в обычной жизни нет.

Вот в йоговской среде люди занимаются тем, что останавливают дыхание, ну, собственно, в горах этого делать не нужно, оно останавливается само по себе. То есть те процессы, которые мы останавливаем во время этих дыхательных упражнений, в горах они, как бы, более естественно происходят. Это не значит, что одно другому мешает, просто если вы не умеете этого делать, то в горах вы сможете ощутить весь эффект этой пранаямы (прим. букв. «контроль или остановка дыхания»).

Аспекты психологические

Ну, конечно же, это уединение, это оторванность от суетного мира, что помогает нам погрузиться в самих себя. Это красота, которая вас окружает. То есть, по сути, вас раздирают две вещи: с одной стороны, вас тянет вверх, потому что красиво, потому что у вас есть цель, с другой, вас останавливают ваши физиологические возможности.

Уединение: пустыня, ничто не отвлекает от инсайта. Красота: дикая, первозданная красота способствует вдохновению. Геометрия: устремлённость вверх, горы подобны храму. Масштаб: грандиозность ландшафта потрясает воображение.

Что такое Гималаи?

Если мы говорим о Гималаях, то следует понять, что это такое. Слово Гималаи пришло к нам из санскрита, и оно означает буквально обитель или оплот снегов.

Himalaya - обитель или оплот снегов

И вот есть такие строки из поэмы Калидасы, это поэт IV века н.э., ну на самом деле никто не знает, когда он жил, но учёные предполагают, что он жил в начале первого тысячелетия. Вот как он описывает то, как люди Индостана относились к Гималаям.

Там в полунощной стране над мирами
Праведный царь, властелин богоравный,
От океана и до океана,
Дали познав, устрашает пространство.

Вечные радуги там на вершинах:
Огненный хмель самородных сокровищ,
Словно закат преждевременно вспыхнул
И на свиданье ночное торопит.

Тучами праведный царь опоясан,
Так, что в тревоге покинув отроги,
Плетью дождя на вершины гонимы,
Сиддхи находят за тучами солнце.

Что это значит? Это значит, что индусы и индийская цивилизация, которая породила много философских течений, воспринимали горы, как бога. Гималаи буквально звучало, как «хималата», то есть бог. «Праведный царь, властелин богонравный» - это горы, раскинувшиеся на огромные расстояния (3 000 км). Там раньше никто не жил, до XII века н.э. эти горы были практически не заселены. То есть очень спорадическое было заселение этих гор. Они были оплотом отшельников и людей, придающихся медитации и духовным практикам, то есть это, так сказать, «святые» горы. И, соответственно, в нашем сознании они тоже имеют, такой себе, ореол святости, мистичности.

Если взглянуть с более тривиальной, академической и геологической точки зрения, то Гималаи - это большая горная система, что растянулась почти на 3 000 км от Пакистана и до Бирмы, и которая делится на несколько хребтов.

Гималаи имеют 4 основных горных массива и левая, или западная, их часть ограничена горой Нанга-Парбат, которая поднимается на 8 125 м, правая - горой Намча-Варва, высотой почти 7 800 м, находится в Китае, в Тибете.

Горная система Гималаи входит в ещё более огромную горную страну, состоящую из 6 хребтов: это Памир, Тянь-Шань, Гиндукуш, Куньлунь, Гималаи и Каракорум. Это самая высокая горная часть планеты, которую условно можно назвать «крышей мира». Это безумно прекрасный и дикий мир, и одна из самых интересных географических зон на планете.

Формирования Гималаев произошло около 40 млн лет назад, когда Индостан стал надвигаться на Евразийскую плиту, и возникло смещение слоёв.

Расположены они сразу в нескольких странах: Пакистан, Индия, Непал, Бутан, Китай и Бирма.

История альпинизма

В двух словах хотелось бы рассказать об истории альпинизма, в частности, альпинизма в Гималаях. А потом расскажу о маршрутах, в том числе, и о нашем, который мы прошли буквально неделю назад. Ну и расскажу о том, что происходит в Непале.

Во-первых, день альпинизма отмечается, как известно, 8 августа. Связано это с тем, что в 1786 году швейцарец Мишель Паккар (врач) и его проводник-француз Жак Бальма первыми покорили высочайшую вершину Европы - Монблан. Одним из мотивов была премия за подъём на Монблан, учредителем которой в 60-е годы выступил Орас Бенедикт де Соссюр (швейцарский геолог, ботаник и альпинист). Через год после покорения вершины и сам Соссюр поднялся на гору.

Тем не менее, существует мнение, что и до этой памятной даты люди покоряли горные вершины. В частности, в XVII веке Пётр I поднимался на гору Броккен (Германия). Также есть мнение, что в начале XVIII века русские исследователи поднимались на сопку Ключевскую и на вулкан Горелый. В конце XVII века местные жители, поднимались на Казбек. На Эльбрус поднимались где‑то в начале XIX века. То есть очень много было попыток и восхождений, но вот эта (покорение Монблана) самая известная. Поэтому именно от этого момента начинается история альпинизма.

Даже один из сподвижников Кортеса (прим. Эрнан Кортес - испанский конкистадор, завоеватель Мексики), Диего де Ордас, поднимался на вулкан Попокатепетль в Мексике. После чего на его гербе появилось изображение огненного вулкана.

Дальше развитие альпинизма шло более активно, но в Гималаях первое реальное восхождение было совершенно на пик Шиллы в Индии (1851-1860). И, собственно, неизвестный работник геодезической службы измерил высоту этой горы, как 7 025 м. До сих пор можно иногда встретить такие данные, но они неправильные, потому что пик Шилла высотой всего 6 132 метра. Тем не менее, для середины XIX века это уже было большое достижение.

Первая серьёзная попытка подняться на восьмитысячник была предпринята Альбертом Маммери, это была вершина Нанга Парбат. Произошло это в 1895 году. При восхождении он погиб, последний раз его видели на леднике Диамира на высоте 6 400 м. Это был достаточно опытный альпинист, имевший много достижений в покорении Альп. Но гора Нанга Парбат даже сегодня считается «горой-убийцей» и является одной из самых опаснейших на планете.

Были и другие интересные попытки. В 1905 году Чарльз Шеринг (инспектор Британской Ост-Индской компании) был направлен в Тибет для проверки торговых операций. С ним увязался Том Логнгстаф, достаточно опытный альпинист, который предпринял попытку подняться на Гурламандату и на Кайлас. Обе попытки не увенчались успехом.

Тем не менее уже через 2 года в 1907 году Том Лонгстаф впервые поднялся на высоту более 7 000 метров. Это была гора Трисул, которая находится в Гарвальских Гималаях и имеет высоту 7 120 м. Название гора получила от слова «Тришул», то есть трезубец Шивы, из-за своей формы, состоящей из трёх вершин.

Это было очень серьёзным достижением на тот момент, так как это первое в мире восхождение на гору, высота которой превышает отметку в 7 000 м.

Совершенно одиозная личность - это Алистер Кроули, он интересовался мистикой, магией, общением с загробным миром, алхимией, с точки зрения альпинизма интересен из-за попытки подняться на Конченджангу в 1905 году. Он поднялся до отметки в 6 200 м, где его остановили погодные условия.

Один из самых интересных исследователей Гималаев и Каракорума, которого можно считать одним из передовиков альпинизма - итальянец, герцог Абруцци, Луиджи Амадео ди Савой-Аоста. Он был одарённым со всех сторон человеком. Участвовал в Первой мировой войне, у него было несколько арктических экспедиций и ряд экспедиций в Гималаи. Самая яркая из них относится к 1909 году, когда он вместе со своей командой пытался подняться на К2. После чего, одно из плеч К2 стало именоваться плечом Абруцци. Покорить вершину герцогу не удалось, он достиг отметки 6 600 м. Также он участвовал в восхождении на Чоголизу, и, хотя вершины он не достиг, но зато поднялся на высоту 7 150 м, что тоже было победой и рекордом на то время.

Самое сложное, самое спорное и чаще всего упоминающееся восхождение на Гималаи - Третья британская экспедиция на Эверест, о которой я уже упоминал в начале лекции. Её лидером был человек побывавший в двух предыдущих экспедициях - Джордж Мэллори и его напарник по связке Эндрю Ирвин. Ирвин был совсем молодым парнем, которому на момент восхождения было всего 22 года (Мэллори к тому времени было уже 34). И вот именно эта двойка погибла на высоте 8 570 м. До сих пор не известно смогли они попасть на вершину или нет.

В начале 30-х годов на арену альпинизма в Гималаях выходит Эрик Шиптон. Он был уникальной личностью, до последней экспедиции на Эверест в 1953 году он возглавлял все английские экспедиции на Эверест, которые только происходили, начиная с 1935 года.

Он был англичанином, кажется, он даже не доучился в школе, который долгое время работал и жил в Кении, но перед этим он сумел попасть в Альпы и там влюбиться в горы. Какое-то время он пытался подняться на гору Кения, исследовал маршруты на неё. Потом, вдруг, его пригласили в Гималаи, чтобы он возглавил восхождение на Камет (7 756 м). Для 1931 года это было серьёзное достижение.

Он был англичанином, который долгое время работал и жил в Кении, но перед этим он сумел попасть в Альпы и там влюбиться в горы. Какое-то время он пытался подняться на гору Кения, исследовал маршруты на гору Кения, потом, вдруг, его пригласили в Гималаи, чтобы он возглавил восхождение на Камет (7 816 м). Для 1931 года это было серьёзное достижение.

После этого он, вместе со своим другом Харольдом Тилманом совершили совершенно невероятное количество экспедиций по Гималаям. В целом они были достаточно странной парой из-за разницы характеров Тилман был спокойным и суровым, молчаливым, в то время как Шиптон был известен своим взрывным характером. Шиптон называл их путешествия «лёгкими экспедициями», он не любил царившего тогда стиля восхождения многочисленным караваном со множеством вещей и старался ходить налегке. Об их вкладе в альпинизм можно судить хотя бы по множеству географических объектов в Гималаях, что носят их имя. К примеру, тропа Шиптона-Тилмана, перевал Шиптона-Тилмана и т.д.

А вообще открытие Непала для альпинизма принадлежит Борису Лисаневичу. До него все восхождения в основном проходили либо на территории Индии, либо на территории Тибета, потому что Непал был в то время закрыт до 1950 года. Именно его заслуга в том, что Непал открылся для туристов и внешнего мира.

Лисаневич родился в 1905 году в Одессе и является выходцем из рода потомственных морских офицеров. И сам был отдан в кадетский корпус, но во время революции его перевели (спрятали) в балетную школу, и он стал известным балеруном. Эмигрировав в Париж, он выступал в труппе Дягелева, танцевал вместе со Снежинским и Павловой. После смерти Дягелева труппа распалась, и Лисаневич получил ангажемент в Азию и долго путешествовал по ней вместе с женой. В конце концов он понял, что остался без родины.

Лисаневич открыл в Калькутте «Клуб 300». Первый клуб на территории Индии куда можно было входить не только английской администрации и аристократом, но и магараджам (местным жителям). Именно там он завёл много друзей и связей, которые позволили ему совершить своего рода переворот в Непале. Непал в то время был под диктатурой семьи Рана, и Лисаневичу удалось пошатнуть эту диктатуру и вернуть власть королю. Это дало ему возможность открыть первый в Непале отель - «Yak and yeti», который существует и сегодня. Он принимал королей, высокопоставленных лиц и, конечно же, альпинистов.

Альпинизм в Непале, я думаю, начинается в 1950 году, как раз в тот момент, когда было восстановлено королевство. И, собственно, он открывается с восхождения на первый «восьмитысячник», то есть на гору высотой больше 8 000 м. При том что в 1924 году многие поднимались на гору высотой более 8 000 м, но никто ещё не поднимался на вершину. И вот Морис Эрцог и Луи Лешанель предприняли восхождение на Аннапурну (8 091).

Советую почитать книгу Эрцога «Аннапурна», об это знаменитом восхождении. Покорившаяся им гора и по сей день является самой опасной, по статистике 40% восхождения заканчиваются смертью альпинистов. Хотя в последнее время её теснит Канченджанга. Т.е. если мы смотрим статистику за все годы, то Аннапурна лидирует, если смотреть статистику последних лет 10, то Канченджанга вышла на первое место.

Это восхождение было весьма драматическим, оба альпиниста получили сильные обморожения. Прямо в походных условиях им проводили ампутацию пальцев рук и ног, из-за начала гангрены. В целом альпинизм - это всегда большой риск, из тех великих альпинистов, которые были, хорошо если 50% осталось в живых. Остальные гибнут, очень часто. Это действительно спорт высоких достижений.

Ну и, конечно, 1953 год, вторая двойка, которая прославилась на весь мир - это Эдмунд Хиллари и Тензинг Норгей. Это было первое восхождение, в котором Шиптон не был руководителем экспедиции. Интересный факт, что после восхождения вершины напарники сильно поссорились. Хиллари остался жить в Непале - открыл там школу, больницу, а Тензинг Норгей навсегда покинул свою родную страну Непал и перебрался в Индию, где и умер в 80-м году.

Вот это знаменитая фотография, где Тензинг Норгей стоит с ледорубом на вершине Эвереста.

Следующая победа была получена на склонах Нанга Парбата Германом Булем. Если Эверест всегда считался горой «английской», то Нанга Парбат - это «немецкая» гора. Во время восхождения с ним случались уникальная ситуация, когда, поднявшись на вершину Нанга Парбата, Буль не смог спуститься засветло и ему пришлось ночевать на узкой полке на высоте 8 000 м. Единственное, что его спасло - это наркотики, он заглотил несколько таблеток и это помогло ему выстоять. Он спустился в лагерь после 40 часов восхождения (можете представить какие нагрузки и перегрузки испытывают эти люди). Через четыре года он погиб на склоне Чоголизы сорвавшись с карниза.

Это оставшиеся фотографии. Кстати, ледоруб, который Буль оставил на вершине Нангапарбата, простоял до 1999 года, пока один из альпинистов его случайно не сбил.

1954 год. Итальянцы Лино Лачеделли и Акиле Компаньони поднимаются на «итальянскую гору» К2 или Чогори по ребру Абруцци. В начале статьи можно посмотреть карту 1953 года, в 54-м году итальянцы поднялись точно также.

Также в 1954 поднялись на Чо Ойю. Херберт Тихи, Йозеф Йёхлер и Пазанг Лама. Сборная была многонациональная, но лидером был австриец Херберт Тихи. Их путешествие сопровождалось курьёзами. Херберт пытался подняться на Кайлас и Гурла Мандату, но во время восхождения на вершину их заметили снизу местные жители. Когда альпинисты спустились возник скандал, так как горы эти священны и просто так подниматься на них было нельзя. И Тихи пришлось сказать, что они ходили туда молиться.

В 1955 поднимается на Макалу Жан Франко, это четвёртая гора по высоте в мире. В конце концов Франко был один из самых сильных альпинистов Франции. Он покорил много вершин, но погиб не в горах, а автомобильной аварии.

В том же 1955 году Джо Браун и Джордж Бенд поднимаются на Канчеджангу, это третья гора в мире по высоте. Джо Браун до сих пор жив ему более 80 лет и недавно русские альпинисты встречались с ним в Лондоне.

1956 год - японцы Тосио Иманиси и Гьялзен Норбу поднимаются на Манаслу (8 156 м). Интересно, что долгое время на эту гору не могли подняться не из-за её технической сложности, а из-за враждебного настроя местных жителей, которые кидались камнями в альпинистов и не пускали людей к базовому лагерю. Дело в том, что гора Манаслу была священной и восхождение на неё было запрещено. Буквально Манаслу означает гора ума, ума Будды.

Также в 1956 году покорилась гора Лходзе (8516) швейцарцами Эрнсту Рейсу и Фрицу Лухсингеру, которые после этого умудрились подняться на Эверест. Это было второе восхождение на Эверест. Это была уникальная экспедиция, прошла на удивление гладко без обморожения и смертей.

1956 год - швейцарско-австрийская экспедиция поднимается на Гашербрум II.

1957 год - Броуд Пик покоряется немецко-австрийской команде, в которую входили Герман Буль и Курт Димбергер. После чего Герман Буль и погиб на Чоголизе.

1958 год - Гешербрум I (Хидден Пик), его ещё называют скрытый пик - поднимаются американцы Петер Шенинг и Эндрю Кауфман.

Ну и предпоследняя гора, которая сдалась, одна из самых серьёзных гор в Гималаях, её раньше считали самой высокой - Дхаулагири. Её покорил швейцарец Курт Димбергер. Весьма разносторонняя личность: поэт, режиссёр, альпинист, коллекционер. Он много фильмов снимал в Гималаях. Именно вокруг этой горы мы ходили, но об этом ниже.

Последняя гора из «восьмитысячников», которая сдалась человеку - Шишапангма. Самая маленькая из «восьмитысячников» - всего 8 012 м и не сложная в восхождении, но, тем не менее, и её покорили. Гора находилась на территории Китая и её покоряла китайская сборная.

Из самых знаменитых личностей, которые поднимались в Гималаях, конечно же, это Райнхольд Месснер. Он вообще уникальный по своим возможностям. Самое интересное, что он до сих пор жив, после того количества неимоверных рекордов, которые он поставил.

Райнхольд Месснер - это:

первый человек, поднявшийся на все 14 «восьмитысячников»; первый человек, который стал ходить альпийским стилем в Гималаях; первый человек, поднявшийся на Эверест в одиночку; первый человек, который зашёл на Эверест без кислорода; первое зимнее восхождение в Гималаях альпийским стилем.

Второй человек после Месснера - Ежи Кукучка. Это тоже потрясающая личность, он за два года занятия альпинизмом взошёл на Эверест, а за 7 лет обошёл все 14 «восьмитысячников». Через 2 года он погиб на Лхоцзе, недооценив оборудование, он взял недостаточно крепкую верёвку. Каждый альпинист старается взять снаряжение полегче. Ежи покупал ещё и недорогое, спонсоров найти у него не особо получалось.

Человек, о котором я узнал не так давно - это Гёран Кропп (Göran Kropp, швед). В 1996 году он совершил своё уникальное восхождение, в то же время, которое описывается в фильме «Эверест». Он поднялся на Эверест без чьей-либо помощи. Он приехал из Швеции на велосипеде, притащил с собой всё снаряжение и без шерпов (прим. местные жители, выполняющие роль носильщиков и проводников) без кислорода, без помощи кого-либо он в одиночку поднялся на Эверест. Потом он долго работал на телевидении, будучи «шведским Синкевичем». Но после возникшего скандала его уволили, и он отправился в США, где и погиб на одной из гор.

Денис Урубко - это первый человек из СНГ и первый русский, поднявшийся на все 14 восьмитысячников. Сегодня один из самых выдающихся вместе с Симоном Море альпинистов, работающих в Гималаях.

Ну и, конечно же, нельзя обойти вниманием Анатолия Букреева - уникальная личность в альпинизме.

Также хотелось бы упомянуть о Владимире Башкирове. Юрий Моисеев - это один из выдающихся казахстанских альпинистов. Он участвовал в восхождении 1982 года на Эверест, два раза поднимался на Дхаулагири, на Канченджангу. Он первым делал маршрут по юго-западному гребню Дхаулагири, за что стал альпинистом №1 в СССР в 1988 году.

Непал

Горные маршруты в Непале

О ситуации в Непале я расскажу чуть позже, а сейчас поговорим о маршрутах. Конечно, о всех маршрутах рассказать не удастся, это просто нереальная задача для одной лекции.

Гималаи структурированы таким образом, что существуют определённые горные массивы. К каждому массиву относится национальный парк или закрытая консервационная зона. Но не все зоны являются национальными парками, это не значит, что они хуже или менее интересны. Особенностью местных национальных парков является лишь платный вход, но никаких мер по сохранению этих зон не предпринимается. Места действительно очень красивые, но это не значит, что, если вы пойдёте не в национальный парк, там будет сильно хуже.

На карте ниже вы можете увидеть горные массивы, из которых состоят Гималаи. Начинаются они с массива Канченджанги, который находится и на территории Непала, и на территории Тибета. Эверест представлен массивами Эверест, Лхоцзе, Макалу и Чо Ойю. Далее идёт район Ролвалинг, в котором доминируют горы Гаури-Шанкар и Мелунгцзе. На территории Тибета есть массив, который называется Лапчи. Далее идёт Лангтанг, где доминирует самый маленький восьмитысячник - Шишапангма. Далее Ганеш-Гимал, Манаслу-Гимал, и вот мы уже видим Аннапурна, и за ним Дхаулагири.

Всё это скопление горных вершин, что отделены друг от друга широкими просторными долинами.

Левее на карте видно некое пространство, это очень интересный район под названием Долпо, сейчас интерес к нему возрастает. За Долпо идёт район, который называется Лимувели или Долина Лиму, и собственно Западные Гималаи, представленные горой Апи. Это не такой высокий район, за которым начинаются Гарвальские Гималаи, представляющие интерес для путешественников в силу своей нетронутости.

Карта интерактивна

Непал делится на три основные части:

тераи - нижние равнинные; холмы (на карте отмечены коричневым). В Гималаях горами считаются только возвышенности, где есть вечные снега, то есть то что выше 5 000 м; горы.

Аннапурна

Первое, на чём остановлюсь - это популярный район, который посещают практически все треккеры, путешественники и туристы, в том числе и альпинисты - это район Аннапурны.

То, что обозначено красным - это самый популярный в мире треккинг. Пунктиром обозначены опционально возможные маршруты, отличающиеся от стандартных гораздо меньшим количеством туристов.

Основной маршрут заканчивается в Бени. Есть альтернатива - пройти на Пун Хилл (пунктирная линия внизу, Poon Hill, 3 193). Это самый популярный район, сюда уже и китайцы ломятся толпами. Здесь очень красиво весной, можно наблюдать за цветущими рододендронами. Это национальный цветок Непала. Это такие шестиметровые деревья, полностью покрытые большими красными соцветиями.

Часть маршрута вдоль Larjung, Lete и Dana (слева на карте) я не рекомендую вам ходить пешком, потому что сейчас здесь построили дорогу и, в общем-то, это неинтересная пыльная дорога и обычно её проезжают, либо вылетают из Джонсона на самолёте в Покару.

Бени тоже место неинтересное. Но вот эта часть в принципе достаточно интересная, я её отметил синим. Ещё один интересный маршрут к базовому лагерю Аннапурны - на карте выше отмечен коричневым. Розовым цветом обозначены маршруты, которые обычно игнорируются. То есть если вы скомбинируете эти маршруты, то приключения я вам гарантирую. Жёлтым я обозначил самую интересную и зрелищную часть. Если вы хотите увидеть самый смак, то это именно по жёлтой линии. Рекомендую подняться по Верхнеписангской тропе - верхняя жёлтая линия. И обязательно подняться к озеру Тиличо (нижняя жёлтая линия). Этот маршрут можно даже закольцевать. Это будет самая интересная часть.

Маршруты для альпинистов…

Если вы альпинист или собираетесь что-то предпринять в плане альпинизма, то в районе Аннапурны есть масса доступных возможностей, которые не требуют от вас невероятных усилий и мастерского владения альпинистской техникой. Я обозначил три наиболее подходящих места со стороны южного базового лагеря (на карте выше): Тент Пик и Марди Химал, Хребет Чулу, Писанг Пик, Пик Торонг. Ниже фото Тент Пик или Тарпу Чули.

Пик Марди Химал (5 500 м) достаточно высокая гора, при том что на фоне Мачапучаре кажется не очень большой. Тем не менее она требует определённых усилий и подготовки. На восхождение рекомендуется 2-3 недели. Тем не менее это треккинговая гора, которая не требует специальных навыков.

Писанг Пик также является одной из треккинговых вершин. При том, что он тоже кажется не очень серьёзной горой, тем не менее перед вершиной есть довольно сложные участки, особенно там, где не очень стабильные камни.

Под самым перевалом находится Пик Торонг. Выход на этот пик с этой стороны пологий, но с обратной выглядит довольно страшно. И восхождение на пик Торонг не представляет серьёзных технических сложностей. Можно совершать тем, кто имеет небольшую подготовку.

Что касается того места где мы ходили… Пик Дампус достаточно интересен, если вы идёте маршрут вокруг Дхаулагири и хотите подняться на какую-нибудь гору, то Дампус - это идеальный вариант. Высота 6 012 метров. У нас, к сожалению, погода не дала такой возможности. Слишком много было снега. Пик Дампус - отличная точка для окончания трека.

Маршруты в районе Эвереста

Следующий район, на котором я хотел бы остановиться, - это район Эвереста и гор, что прилегают к нему. Ну и, соответственно, тут есть три, так называемых, долины, три ущелья, на которые распадается этот район, даже четыре, но три основных. Они оборудованы хижинами, треккерскими лоджиями из-за чего представляют интерес для треккеров.

Первое, что вы должны сделать, - прилететь в небольшой аэропорт Луклу (очень интересная посадочная полоса в этом аэропорту, она расположена под уклоном в сторону ущелья, при взлёте самолёт набирает за счёт этого скорость, а при посадке наоборот использует уклон чтобы погасить скорость).

От Луклы идёте до Намче-Базара, это столица шерпов - красная линия внизу. И вот главный маршрут идёт по основному ущелью на вершину горы Кала-Патхар, откуда открывается знаменитый вид на Эверест - синяя линия.

Вы можете сходить на базовый лагерь Эвереста (пунктир сверху), также люди обычно ходят в ущелье Чукунга (пунктир справа). Здесь есть Гора Чукунг и Айленд-пик (самая популярная гора среди начинающих восходителей). Ещё одно ущелье Гокио (синяя стрелка из центра вверх), здесь есть несколько озёр очень красивых и здесь есть Гокио-Ри, горка на которую поднимаются и откуда открывается интересный вид (пунктир слева). Ну и следующая тропа ведёт в долину Ролвалинга (синяя стрелка слева).

Ну и если вы хотите увидеть всё самое интересное, то стоит пройти по маршруту на схеме ниже, который называется «Три перевала»:

перевал Кангма-Ла; перевал Чо-Ла; перевал Рэндзё-Ла.

Ниже на фото гора Айлен-пик (6 189 м), восхождение происходит на самую вершину. В прошлом году, когда мы туда поднимались, на вершине собралось около 150 человек, из-за чего при спуске образовались пробки. Реально столпотворение. Сейчас, после землетрясения, наверное, будет меньше людей.

Второй по популярности среди восходителей пик в Непале - это Мера-пик (6 476 м). Это тоже надо лететь до Луклы, но ущелье в другую сторону. Высота интересная, но технической сложности не представляет. Вся основная дорога по снегу.

Ещё одна гора, на которую я посоветовал бы вам залезть, - Восточная Лобуче (6 119 м). Она является одной из самых интересных и наименее хоженых гор. Там открывается совершенно потрясающий вид на весь регион гор Эвереста и там практически никого нет.

Таким образом, на Айлен-пик вы будете в толпе практически наверняка, на Мера-пик будет более технически доступная гора, но тоже людная, а вот Лобуче, как правило, практически пустой.

Платные горы в Гималаях

Все платные горы в Непале разделены министерством туризма Непала на категории:

экспедиционные пики - более сложные с технической точки зрения; треккинговые пики.

Экспедиционные стоят дороже. За эти маршруты нужно получать пермит, а также оплатить мусорный сбор и обязательно иметь с собой гида. Ну если вы хотите сделать всё официально. Оплата происходит с группы или с человека.

О кольце Дхаулагири

Сейчас я расскажу о кольце Дхаулагири и о том, что сейчас в Непале происходит. Стоит сказать где он расположен. Вы видите на карте Непала его примерное расположение.

И здесь вот небольшие карты с Французского перевала. Здесь также отмечены места где можно поставить лагерь (кстати, в Непале можно купить карты на любой маршрут, они недорого стоят). Видно места, где можно поставить лагерь, в том числе в части мест до Добанга. В Итальянском лагере есть небольшая лоджия, там же есть чайный домик. Так что теоретически к нему вы сможете добраться без снаряжения. А оттуда можно сходить до Базового лагеря и обратно, если нет желания тащить с собой палатку, ну и, конечно, если успеете. Дальше на французский перевал и на Хидден Уэлли (Скрытая долина), это самые дикие места, ради которых сюда идут.

Ситуация в Непале

Ну вы знаете, что 25 апреля 2015 года произошло очень сильное землетрясение, вследствие которого погибли 10 000 человек. Также было множество афтэшоков (прим. за мощным ударом следуют многочисленные, но слабые толчки), которые продолжались до недавнего времени.

Какие последствия?

Первое ощущение по прибытию, что ничего не произошло - всё нормально. Где можно понять, что произошло землетрясение? Самые неприятные и самые болезненные участки - исторические памятники. То есть самые интересные исторические памятники в Непале очень сильно пострадали.

А вот это вот всё, что осталось от храма. Вот колонна, на которой стояли чаши, сейчас они лежат у основания, а сверху стояла фигура Протопмалла, одного из великих царей династии Малла. Вот такие вот побитые кирпичи можно встретить до сих пор (прим. имеется в виду ноябрь 2015 года).

Хануман Дхока - дворец королевской династии Непала - трещины по фронтону. Храм Шивы - тоже разрушен. Храм Вишну Трайлока Махан… Это то место, где раньше стоял Кастамандап, от которого город Катманду и получил своё название.

Вот так она выглядела:

Вначале это был чайный дом на пути из Тибета в Индию, а затем он стал храмом в XVIII веке.

Вот так выглядит площадь, которая раньше была заполнена торговцами сувенирами.

Что касается Сваямбунатха, то одна левая шикара разрушена, а несколько храмов имеют очень сильные трещины. Боднатх был целым, но его разобрали, так как тоже пошли трещины. Его сейчас восстанавливают. И говорят Бхактапур очень сильно пострадал. В Патане 3 храма рухнуло, а деревня Лангтанг полностью разрушена.

Это долина реки Мягди-Кола, начало нашего маршрута. Внизу Дарбанг откуда непосредственно начинается трек. Можно начинать от Бени, но смысла в этом мало, лучше начинать от Дарбанга.

На этом снимке видно гору Манапати, за которой идёт Дхаулагири.

Вот такие довольно приятные непальские деревни, которые находятся вдоль маршрута.

Традиционные рисовые поля.

Вот такая дорога до Сибанга идёт.

Это уже предгорья, вдали виднеется Гуржа-Химал (7 193 м).

Вот Миша, наш «снежный барс», раздаёт печеньки мальчишкам и девчонкам.

Вот это очень драматичная тропа, которая вьётся вдоль склона. Очень тесная, но и очень красивая.

Вот такие есть места кое-где.

От итальянского лагеря начинается снег. Интересно, что, когда мы шли, навстречу вышла группа американцев, которые прошли весь трек без снега вообще.

Это спуск с итальянского лагеря, о нём ходят мрачные слухи, многие говорят о его опасности. Но как по мне опасность данного трека преувеличена. Да, это один из самых сложных маршрутов в Непале, да, он физически трудный и автономный, но совершенно не такой ужасный, как о нём говорят. Мы, например, спускались без верёвок, а шерпы так вообще в кедах и неся 60 кг груза.

Это подъём на ледник. Это уже серьёзный ледник 100-150 метров в высоту.

Вот такое вот драматическое ущелье. Ребята писали и говорили, что здесь есть лавиноопасные и камнепадные участки, но я, честно говоря, не знаю, как здесь можно попасть под лавину. Здесь очень много отбойников, где можно встать, не подвергая себя опасности. В этом ущелье становиться не надо, но оно проходится за один день или даже за полдня.

Вот сама лавина, которую мы засняли.

А это северная стена Дхаулагири (вид из базового лагеря).

Здесь лавины сходят одна за одной примерно каждые 15 минут, но из-за большого количества отбойников они не так страшны. Но это не значит, что стоит очень близко там ходить. Конечно, при восхождении на гору шанс попасть под лавину достаточно высок.

Это подъём на Французский перевал (5 350 м). Перевал затяжной и длинный, собственно - это самая сложная часть маршрута. Он не сложный технически, просто очень длинный.

Вот скрытая долина. Не знаю кому как, но для меня это одно из самых романтичных и вдохновенных мест на планете. Не знаю, чем она мне приглянулась.

Это спуск с перевала.

Снова Скрытая долина и вид на наш лагерь.

Фото на следующий день, как раз тогда с нами случалась та неприятность.

Это спуск на Долпо. Забавный случай вспомнился. Тогда же встретил в Катманду двоих ребят из Сочи (парня и девушку), с виду они были щуплые и хилые, эдакие «чайники-ботаники». Поинтересовался у них куда они ходили, рассчитывая, что назовут Пун Хилл, (один из самых лёгких и популярных маршрутов). Но они оказывается сначала сходили к северному базовому лагерю Аннапурны, а потом из Марфы сходили в базовый лагерь Дхаулагири и назад. То есть они дважды преодолели самую сложную часть маршрута. На это у них ушёл месяц.

Здесь у нас произошла ситуация, когда Тане (прим. члену группы) стало плохо. Она не смогла дальше идти. В 11 часов я понял, что погода начинает портиться, (фотография сделана как раз в это время). Я срочно вызвал вертолёт, начал звонить по спутниковому телефону. Но его вызвать не удалось, мы вызывали вертолёт два раза. Слава богу Миша вернулся с палаткой, и мы вчетвером забились в эту одноместную палатку. Лишь через 5 часов пришли шерпы и они фактически на руках вчетвером перенесли её через перевал к лагерю откуда потом её забрал вертолёт.